Veneza, um passeio pelos bacari à prova de turistas
Cidade sempre lotada de viajantes e pouco tolerante com quem quer comer bem, esconde muitos endereços apreciados pelos venezianos, onde se pode comer um “cicchetto” com uma “ombrina”. A preços não venezianos
Veneza é uma cidade especial, não precisamos dizer a você. O que nos interessa aqui é a Veneza do comer e do beber, nem sempre simpática aos muitos visitantes que lotam as suas ruas. É difícil escapar dos mil pontos turísticos, que produzem pratos congelados, sanduíches esquecíveis e outros desleixos variados. No entanto, existe também uma Veneza autêntica, de estabelecimentos honestos que atendem uma clientela de “locais”. A cidade lagunar possui vários restaurantes “fine dining”, alguns dos quais estrelados, diversas trattorias agradáveis que não se deixam confundir com a mediocridade e, sobretudo, muitos bacari, locais típicos onde se servem “cicchetti” a qualquer hora do dia dia, pequenas tapas, geralmente uma fatia de pão com uma “cobertura”, que são acompanhadas por uma “ombra”, uma taça de vinho geralmente do Vêneto ou um Spritz, talvez Cynar. Pequenos petiscos a preço justo (um shot pode custar de 1 a 3 euros, um copo de 2 a 4).
O que vos proponho hoje é um “tour bacaro”, um passeio pelos locais mais agradáveis e com um produto de maior qualidade. Quase sempre envolverá comer em pé, apoiado no balcão, abrindo caminho no meio da multidão (mas essa é a beleza da coisa), ou fora do restaurante, talvez sentado à beira de um canal, com o único cuidado de evitar os ataques das vigorosas gaivotas locais.
Dividimos nosso passeio em sestieri e partimos de Dorsoduro, área que representa a “barriga” na clássica representação da cidade como um peixe. Aqui certamente partimos da Cantine del Vino já Schiavi, mais conhecido que o Botegòn, no 992 Fondamenta Schiavi, uma loja de vinhos bem variada com balcão onde são servidos dezenas de cicchetti diferentes, entre os quais os mais famosos são os com creme de bacalhau e sardinhas em saor. Muito perto de Al Squero (Dorsoduro 943), que leva o nome da pitoresca “oficina” de reparação de gôndolas: cicchetti robustos, sanduíches e pratinhos, taças de vinho que não ficam muito vazias e a vantagem de uma vista magnífica. Finalmente no Bocon DiVino no Campo Santa Margarita, uma das maiores “praças” venezianas, feudo de estudantes universitários: cicchetti, flores de abobrinha e mussarela em carrozza.
Vamos para Cannaregio, a parte de trás do peixe, uma das áreas mais agradáveis da cidade porque é menos movimentada e mais intimista (e com o magnífico gueto). Aqui recomendo o Al Timon na Fondamenta Ormesini, uma “churrascaria” que no entanto está sempre lotada de jovens comendo cicchetti, como aquele com mortadela e pimentão verde. Às vezes o lugar do pão é ocupado por uma fatia de polenta assada. Depois tem a Cicchetteria Venexiana da Luca e Fred, na Strada Nuova, talvez um pouco mais turística que os lugares recomendados até agora, mas ainda assim agradável. A Osteria Ca’ d’Oro alla Vedova também tem muitos lugares sentados e é famosa pelas suas almôndegas, que em certos momentos são literalmente assediadas. El Sberlefo – SS. Apostoli é um lugar bastante clássico e de sucesso: a variedade de cicchetti e vinhos é excelente e a possibilidade de saborear o “cinico”, uma bebida local feita com menta, alcaçuz, canela e Prosecco. Por fim, não podemos deixar de mencionar o Paradiso Perduto (Cannaregio 2540), um restaurante-cicchetteria muito animado, onde a qualidade do produto e os cenários musicais atraem uma colorida multidão de clientes.
Aqui estamos nos bairros mais centrais e, portanto, em maior risco de falsificações. Em San Marco o melhor é ir ao Da Fiore (calle de le Botteghe), uma trattoria e bacaro um ao lado do outro, ambos de boa qualidade (o choco assado e o folpetti são excelentes) e fazer um tour pela mitológica Rosticceria Gislon, na rua della Bissa, sob um arco a poucos passos de Rialto: não é propriamente uma cicchetteria, mas uma espécie de lanchonete sempre cheia de venezianos comendo almôndegas de carne e peixe e mussarela em uma carruagem acompanhada de um birrino. Imperdível.
Em San Polo recomendo Cantina Do Spade (Calle Do Spade), Ai Do Scaini (calle de la Fonderia) e Osteria ai Zemei (rio Terà San Silvestro). Em Santa Croce, bairro mais próximo da estação ferroviária de Santa Lúcia, fica um dos endereços históricos da cena bacari, o Bacareto da Lele no campo dei Tolentini, sempre lotado também porque oferece sombras por menos de um euro. A especialidade são sanduíches com recheios variados. Na rua del Tentor aqui está Da Filo, quase um ambiente lounge, sofás, wi-fi, música mas cicchetti verdadeiramente tradicional. Finalmente uma viagem ao Castello, o rabo do peixe.
Aqui, sem as multidões do centro da cidade, pode relaxar no La Scuela (em Salizada de la Gate), sempre repleto de fauna local, com frituras, almôndegas e batata “suflè”, e no Vecio Trani na via Garibaldi, perto os jardins da Bienal, com croutons, almôndegas e legumes fritos.
Venezia, un giro dei bacari a prova di turisti
Città sempre affollata di viaggiatori e poco clemente con chi vuol mangiare bene, nasconde molti indirizzi amati dai locali, dove mangiare un cicchetto con un’”ombrina”. A prezzi poco veneziani
Venezia è una città speciale, inutile che ve lo diciamo noi. Quel che qui c’interessa è la Venezia da mangiare e da bere, non sempre clemente con i tanti visitatori che affollano le sue calli. Difficile sfuggire ai mille locali turistici, che sfornano piatti surgelati, tramezzini dimenticabili e altre sciatterie assortite. Esiste però anche un Venezia autentica, di locali onesti che servono una clientela di “locals”. La città lagunare vanta diversi ristoranti “fine dining”, alcuni dei quali stellati, diverse piacevoli trattorie che non ci stanno a confondersi con la mediocrità, e soprattutto molti bacari, locali tipici in cui a tutte le ore del giorno si servono i “cicchetti”, piccole tapas, di solito una fettina di pane con un “topping”, che si accompagnano a un’”ombra”, un bicchiere di vino di solito veneto oppure a uno Spritz, magari al Cynar. Piccoli spuntini dal prezzo onesto (un cicchetto può costare da 1 a 3 euro, un bicchiere da 2 a 4).
Quello che vi propongo oggi è un “bacaro tour”, un giro tra i locali più piacevoli e con un prodotto di maggiore qualità. Quasi sempre si tratterà di mangiare in piedi, appoggiati al bancone, sgomitando tra la folla (ma è il suo bello), oppure fuori dal locale, magari sedendosi sul bordo di un canale, con la sola accortezza di evitare gli assalti dei vigorosi gabbiani locali.
Dividiamo il nostro giro per sestieri e partiamo da Dorsoduro, la zona che rappresenta la “pancia” nella rappresentazione classica della città come un pesce. Qui si parte certamente da Cantine del Vino già Schiavi, più noto che il Botegòn, al 992 di Fondamenta Schiavi, un’enoteca bene assortita con un bancone in cui si servono decine di cicchetti differenti, tra i quali i più famosi sono quelli con il baccalà mantecato e con le sarde in saor. Vicinissimo Al Squero (Dorsoduro 943), che prende il nome dalla pittoresca “officina” per la riparazione delle gondole: cicchetti robusti, panini e piattini, bicchieri di vino nemmeno troppo scarichi e il plus di una magnifica vista. Infine al Bocon DiVino in campo Santa Margarita, una delle più grandi “piazze” veneziane, feudo degli universitari: cicchetti, fiori di zucca e mozzarella in carrozza.
Spostiamoci a Cannaregio, la schiena del pesce, una delle zone più piacevoli della città perché meno affollata e più intima (e con il magnifico ghetto). Qui consiglio Al Timon in fondamenta Ormesini, una “steackhouse” che però è sempre affollata di giovani che mangiano cicchetti, come quello con mortadella e peperone verde., Talora il posto del pane è preso da una fetta di polenta al forno. Poi c’è la Cicchetteria Venexiana da Luca e Fred, su Strada Nuova, forse un po’ più turistico dei locali finora consigliati ma comunque piacevole. L’Osteria Ca’ d’Oro alla Vedova ha anche molti posti a sedere ed è famosa per le polpette, che a certe ora sono letteralmente prese d’assalto. El Sberlefo – SS. Apostoli è un posto piuttosto classico e di buon successo: ottimo l’assortimento di cicchetti e di vino e la possibilità di sorseggiare il “cinico” un drink locale a base di menta, liquirizia, cannella e Prosecco. Infine non si può non citare il Paradiso Perduto (Cannaregio 2540), un ristorante-cicchetteria vivacissimo, nel quale la qualità del prodotto e i set musicali attraggono una folla variopinta di avventori.
Eccoci ai sestieri più centrali e quindi a maggior rischio fake. A San Marco conviene andare Da Fiore (calle de le Botteghe), trattoria e bacaro affiancati, entrambi di buona qualità (ottime le seppie arrostite e il folpetti) e fare un giro nella mitologica Rosticceria Gislon, a Calle della Bissa, sotto un arco a due passi da Rialto: non proprio una cicchetteria, ma una sorta di tavola calda sempre piena di veneziani che mangiano polpette di carne e pesce e mozzarelle in carrozza accompagnati da un birrino. Imperdibile.
A San Polo consiglio Cantina Do Spade (Calle Do Spade), Ai Do Scaini (calle de la Fonderia) e l’Osteria ai Zemei (rio Terà San Silvestro). A Santa Croce, il sestiere più vicino alla stazione ferroviaria di Santa Lucia c’è uno degli indirizzi storici della scena dei bacari, il Bacareto da Lele in campo dei Tolentini, sempre affollato anche perché propone ombre a meno di un euro. La specialità sono paninetti con farciture assortite. In calle del Tentor ecco Da Filo, atmosfera quasi da lounge, divani, wi-fi, musica ma cicchetti davvero tradizionale. Infine un salto a Castello, la coda del pesce.
Qui, senza le folle del pieno centro, ci si rilassa A La Scuela (in Salizada de la Gate), sempre pieno di fauna locale, con fritti, polpette e “suflè” di patate, e al Vecio Trani in via Garibaldi, vicino ai giardini della Biennale, con crostini, polpette e verdure fritte.
Fonte: – il Giornale – Venezia, un giro dei bacari a prova di turisti
Foto: il Giornale
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